Намибия21: день 2 (часть 2)

[letka_enka]

Второй день путешествия по Намибии, вторая часть, часть 1 по ссылке.
19 июля 2021, пн: (322 км и 2260 шагов): Bagatelle Kalahari Game Ranch кемпинг - дорога на юг - Кетмансхоп (заправка) - лес колчановых деревьев - кемпинг Quivertree Forest Restcamp

Заглавное фото: конечно же из леса колчанных деревьев!

В первой части мы остановились на кратере вулкана Бруккарос, и что было обидно, что в него не получилось заехать. Когда С. читал про него, то узнал, что его посещает очень мало туристов, т.к. все предпочитают в первый день после прибытия пропилить как можно дальше на юг - поближе к более концентрированным достопримечательностям. С. думал: "ну мы-то его точно посмотрим, ведь на путешествие от Мариенталя до Кеетмансхопа у нас будет целый день." Но не тут-то было! По здравому размышлению мы решили ехать кратчайшим путем до заправки и кратер не посетили. По факту, бензина нам бы хватило чтобы посетить десять, а то и двадцать, кратеров, но мы тогда еще не привыкли скептически относиться к тому бреду, что рассказывали нам датчики уровня топлива.

А обидно, что не посетили, потому что этот кратер - это самая натуральная кимберлитовая трубка, не только находящаяся на поверхности, но даже из этой поверхности выступающая. Где еще можно невозбранно полазить по кимберлитовой трубке?!!
Алмазов в ней, конечно, нет. Но именно это и предоставляет такую уникальную возможность, лазить по ней свободно, т.к. на действующие алмазные копи просто так не пускают. А ну как плетнем придавит или карьерным самосвалом переедет, не говоря уже про опасность несанкционированной дОбычи/кражи алмазов.

Высота Бруккароса относительно окружающей равнины 600 метров. При общем диаметре комплекса в 10 км, сам кратер диаметром 3 км. С южной стороны (на фото не видна) в него ведет широкая промоина, которая дреннировала древнее кратерное озеро. По этой промоине в него и можно попасть. Правда, только тем у кого достаточно бензина... Ну что ж, в следующий раз. Хотя в следующий раз мы наверняка поедем сразу в более насыщенные достопримечательностями места, чем окрестности Вайссранда и Бруккароса.

Бруккарос - это вулкан типа маар. Он образовался по разным данным 71-75 млн лет назад и является самой выступающей постройкой из всей гибеонской кимберлитово-карбонатитовой провинции. Интересно, что происхождение этой горы долгое время оставалось загадкой, т.к. его склоны сложены кварцитом, т.е. вообще ни разу не вулканической породой, а окружающая плоская равнина состоит из валунной глины (тиллита) - останков донных ледниковых морен со времен, когда Гондвана была на Южном полюсе. По всем признакам Бруккарос - это вулкан, но на поверхности следов извержений не осталось. Одно время даже предполагали, что это ударный кратер гибеонского метеорита. Так получилось, потому что извержение было фреатического типа. Т.е. когда магма начала стремительно подниматься из глубины, то быстро пришла в соприкосновение с грунтовыми водами, и вместо лавы извергся перегретый пар, образовав трубку взрыва - диатрему. В таких случаях иногда получается, что паровой взрыв также выносит породы, образовавшиеся на глубинах 150-200 км, например, алмазы. При более медленном поднятии лавы алмазы быстро разрушаются, т.к. неустойчивы при высоких температурах, но низких давлениях. Еще играет роль состав магмы, т.к. не всякий состав способствует сохранению алмазов.
При взрывном извержении глубоко залегающие пласты породы были выгнуты наружу и сейчас составляют слоны вулкана. Они не вулканической природы, что и вызывало недоумение ученых. А еще в результате поднятия купола образовалось много радиальных трещин, по которым поступала карбонатитовая лава. Карбонатит - это магма богатая углеродом. В Бруккаросе можно посмотреть на многочисленные рыжие карбонатитовые дайки шириной до одного метра. Некоторые из них имеют длину в десятки километров. Всего в провинции 100 карбонатитовых даек и 74 диатремы, но ни одна из них алмазов не содержит.

При пересечении границы региона Хардап мы еще раз проехали через пост с автоматчиками, которые записали все наши данные. Т.к. в Намибии был комендантский час и местным из-за карантина было запрещено перемещаться без особой нужды между регионами, то таких постов мы проехали много. Для туристов было сделано исключение (ну правильно, кушать-то что-то надо, а туризм большая приходная статья бюджета), поэтому у нас на таких постах проблем не возникало.

Мы въехали в регион Карас. На языке местных племен, Карас произносится с щелчком в начале и на письме обозначается ǁKaras. Деревушка Тсес.

Хоть в дневное время на улице и было порядка двадцати пяти градусов, а порой и все тридцать, многие местные ходили в шапках не только по утрам и вечерам, но и днем, чем не переставали нас удивлять и радовать.

Чем дальше в лес, тем больше долеритовых даек. Наш конечный пункт назначения в этот день - это просто долеритовая феерия, а пока сюжет неминуемо к этой кульминации продвигается.

В остальном же тиллитовая равнина была очень скучной, как "Путешествие из Петербурга в Москву", только еще хуже. На дороге вообще ничего не происходило, кроме необходимости держать полосу, чтобы случайно не съехать на крайне неукрепленную обочину и не очутиться в кювете. Край асфальта часто был криво обломан, и иногда дорога почти что обрывалась в канаву. Машина была большая и высокая, так что казалось, что проекция себя на дорожное полотно находится правее, чем на самом деле. Поэтому мы с Димой имели тенденцию к прижатию к обочине, а С. нам неустанно сигнализировал, когда мы слишком задумывались. В какой-то момент, С. сидящий на месте пассажира, сказал, что я потеряла концентрацию и сменил меня за рулем. Я не возражала. Вести было ооочень скучно. Это вам не Гибеон, где надо было форсировать реки и въезжать в мегаузкие ворота.

Долеритовые кучки, холмы и даже небольшие хребты стали основными видами "выделяющегося" ландшафта, когда дорога отошла от Белого Уступа. Но развлекали они, похоже, только С.

Водохранилище уже на самом подъезде к Кеетмансхоопу вполне обычное, но в пустыне оно выглядело необычно. В районе Кеетмансхоопа есть еще большое водохранилище с полноценной плотиной - Науте, - но мы туда не заезжали. Интересно, что расход воды из этого последнего водохранилища очень маленький, и уровень там почти всегда на максимуме, т.к. фермеры почему-то потребляют мало воды для своих нужд, ради которых сооружение возвели. Если бы правительство знало, что так будет, то скорее всего сэкономили бы на постройке.

За дамбой виднеется очень большой долеритовый хребет - это и есть наш конечный пункт назначения, но сначала мы заехали в Кеетмансхоп, чтобы заправиться.

На въезде в Кеетмансхооп пальмы еще не успели вырасти такими же большими, как в других городах. Но город идет к успеху и процветанию семимильными шагами. Главное поливать не забывать.

Кеетмансхоп - одно из самых солнечных мест на планете. Что неудивительно, т.к. он находится примерно на той же широте, что и Атакама. В общем-то малое количество облаков и осадков объясняется даже теми же причинами, что и в ЮА: наличием холодного океанского течения, обуславливающего малое испарение воды с поверхности океана, и "ячейкой высокого давления" - постоянным тропическим антициклоном. Т.е. Намиб и Атакама - это пустыни-близнецы. Более того пустыни центральной и западной Австралии существуют по тем же причинам. Эти три континента служат как бы препятствиями циркумполярному Течению Западных Ветров вокруг Антарктиды и вдоль их западных берегов ответвляются очень холодные течения, несущие стылую "антарктическую" воду аж к самому экватору, где она постепенно нагревается и снова идет на юг вдоль противоположного континента. Поэтому вдоль их восточных берегов течет уже теплая вода и климат существенно мягче.

Прямо среди бела дня висит плакат, утверждающий, что нет двух одинаковых Мишель. А вдруг это увидят дети?! Мегаполис Кеетмансхопа манил простодушного туриста роскошью и соблазном, но мы не поддались на его тлетворное влияние и целенаправленно устремились на заправку, коих в этом оплоте греха и порока было немало.  Сытое ощущение от набитого брюшка нашей машины, сняло тревожность, но не смогло рассеять разочарование от бесцельно проезженного дня. Уже по возвращении, мы подумали, что, возможно, в арендной компании специально подкрутили датчики топлива, чтобы глупые туристы не глохли посреди пустыни, и чтобы их не приходилось постоянно спасать. С них станется. Причем с обоих: и с компании, и с туристов. Поэтому даже трудно сказать, кто виноват в этом горьком катаклизме больше...

Играют в прятки на свежем воздухе.

Типовое небольшое, но, наверное уютное жилье. Значительная часть населения живет в существенно менее комфортных условиях.

Вокруг Кеетмансхоопа находится большой долеритовый "рой" возрастом около 180 млн лет. Сначала образовался старый долеритовый силл. (Силл - это когда базальтовая магма заполняет пространство между горизонтально лежащими осадочными слоями и медленно застывает образуя большие толстые "листы", в отличие от даек, когда та же магма заполняет вертикальные трещины.) Потом этот сил деформировался и потрескался и образовался новый силл, который занимает площадь в 670 кв. км!!! Он в свою очередь тоже потрескался и образовались новые долеритовые дайки. Долерит на долерите сидит и долеритом погоняет. В общем, мексиканский сериал - никто уже толком не уверен кто чья отец, и кто чей мать, а кого выкрали из роддома, чтобы воспитать в стае муравьедов, чтобы потом продать в рабство для чесания пяток мерзостному дону Хулио, которые обманом пустил по миру достопочтенного дона Педро и сжег первую библию юной прекрасной Хуаниты. Памятуя бородатое шоу на Нашем Радио на границе тысячелетий: "Ох, уж эти месксиканские негодяи!!!"

Вечер этого дня, а также утро следующего мы провели на долеритах. Мы даже спали на долеритах!!!

А еще в окружающих сланцах были найдены останки ящероподобной рептилии Mesosaurus tenuidens. Казалось бы, подумаешь, мы вон в карьере в детстве окаменевших кальмаров находили. Но не тут-то было, эти находки послужили важной вехой в нашем понимании истории и строения Земли. Дело в том, что таких же ящериц нашли супротив через океян в самой, что ни на есть Южной Америке. И больше нигде. А еще нашли следы одного и того же извержения в Намибии и Бразилии. И вот в тридцатые годы прошлого столетия некто Альфред Вегенер, осознал, что континенты похожи на разобранный паззл не просто так и на самом деле они движутся и были когда-то одним целым. Сначала ему, конечно, почти никто не верил. Наверняка, даже анекдоты рассказывали. Но факты налицо и скептикам пришлось смириться, а теперь даже сложно представить, что когда-то считали по другому. Настолько ведь все логично... В общем, Намибии науки о Земле дважды обязаны!

Еще засветло мы приехали в кемпинг "У колчанных деревьев". На игровую площадку гигантов, неподалеку, мы уже не успевали, поэтому поспешили посетить сам лес до заката. Кемпинг этот дорогой, но дешевле, чем наш предыдущий Калахарийский. На ресепшене работала худенькая европейка лет шестидесяти, по виду немка или голландка. Я заговорила с ней по-английски, но когда записалась в книгу посетителей как из Германии, дама радостно перешла со мной на довольно своеобразный немецкий. Было все понятно, но звучало забавно, как, например, в деревушках в Швейцарии. Оказалось, что мама дамы немка и она ее учила языку, но в Германии она никогда не жила. Прямо рядом с ресепшном в клетках бесновались гепарды, на кормление которых можно было посмотреть при оплате по немаленькой таксе, и можно даже к ним подойти и с ними сфотографироваться. Мы решили, что клеточные гепарды - это не comme il faut, и мы посмотрим на полудиких гепардов за более умеренные деньги ближе к концу поездки. (Забегая вперед туда мы не попали, т.к. гепардов кормили только вечером, а мы приехали утром. Так что гепардов мы в (полу)дикой природе в эту поездку так и не увидели.)

Идем в лес. Он огорожен забором, и вход после заката и до рассвета без специального разрешения за дополнительную плату запрещен. Вообще в кемпинге не обязательно останавливаться, можно просто заехать и платно посетить лес.

Ну лес лесу, конечно, рознь. Согласно Далю лес - это пространство покрытое, растущими и рослыми деревьями. Ну что ж... подходит! Про преобладающий древесный ярус растительности с сомкнутыми кронами - это уже позже сказочники и тролли понасочиняли. Надо быть ближе к истоками, поэтому то, что вы видите на фотографии - это лес. И возражения не принимаются!

С. фотографирует какую-то коммифору, а ВА фотографирует его. Вообще если бы не ВА, то нас самих на фото было бы мало. А так он большой мастер репортажной съемки.

На этот раз коммифора без колючек. У аэропорта росла такая же но с перламутровыми пуговицами с семисантиметровыми шипами.

Красное алоэ Aloe ferox.

Собственно колчановое дерево - Aloe dichotoma. Колчановым это алоэ называют, потому что готтентоты (коисан и нама) использовали выдолбленные ветки этих деревьев, чтобы делать колчаны. А дихотомическим его называют, т.к. оно ветвится всегда на две ветки.

В этом "лесу" можно было посмотреть на характерные формы эрозии долеритовых голов, или как их называют в англоязычной литературе, мешков с шерстью (woolsack) или "парламентских пуфиков" . Как точнее перевести на русский, мы не знаем, но этим словом именуется "кресло" (если это можно так назвать) спикера британского парламента.
В условиях резкой суточной смены температур, как в намибийских (полу)пустынях, долеритовые валуны начинают "шелушиться", как будто слои отходят от луковицы. Это потому что, верхний слой то постоянно сильно нагревается днем, то резко остывает ночью. А еще, видимо, из-за того, что долерит медленно остывает на глубине, в отличие от излившегося на поверхность базальта, то остывание тоже происходит концентрическими слоями, создавая концентрические трещины. А потом уже, где тонко, там и рвется. Такие формы эрозии очень характерны для гранитов в жарких странах, долеритовые "луковицы" мы увидели в Намибии впервые.

А вот еще одна интересная форма влияния воды и солнца на породы в очень жарких странах, где сохнет, быстрее, чем намокает. Это так называемый пустынный загар. При частых циклах намокания/высыхания (например, образования пустынного тумана ночью и его испарения утром) вода растворяет соединения железа и марганца, которые вымываются с субмиллиметровой глубины на поверхность, где окисляются кислородом воздуха при содействии солнечного излучения, а также железобактерий и грибков, образуют толстую темную блестящую корку. Корка эта очень устойчива к эрозии и предохраняет валуны от дальнейшего разрушения. Была даже гипотеза, что такие пленки - это результат деятельности организмов с биохимией на основе кремния вместо углерода, но, к сожалению, она не была подтверждена. Пленки эти немного разной толщины и поэтому поигрывают цветами при изменении угла зрения, как цвета побежалости или масляная пленка на воде.

Тут вот пустынный загар подоблез, образуя паттерн под защитную ткань.

Гнезда обыкновенного общественного ткача Philetairus socius - эдакие стога сена на деревьях. Они делают входы на нижней поверхности стога в качестве защиты от змей. В одной колонии может быть до 300 гнезд. Сама птичка очень похожа на воробья. Мы, правда, осознанно их не видели, т.к. гнезда либо пустовали, либо птицы отсутствовали/прятались. Потом уже в интернете посмотрели.

В целом лес не то, чтобы вот прямо очень интересный. Если не фотографировать, то это вообще прогулка на 10 минут. Но мы были рады, что в этот день нам досталось хоть что-нибудь посмотреть, кроме дороги и заправки. Из-за того, что это была наша единственная достопримечательность в тот день, то дальше будут несметные тыщи фоток.

Ну и еще нам повезло, что мы были в лесу на закате. Освещение в лесу было, что надо!

Кора колчанных деревьев напоминает кору древовидных кактусов на Галапагоссах, хотя сами деревья выглядят по-другому.

Это даже не лес, это просто непроходимые джунгли какие-то. (Живая иллюстрация того, что все познается в сравнении.)

Внутри ветки тоже интересно. Видимо, готтентоты вынимали эту радиальную труху из веток и получали колчаны.

Еще молодое девственное деревце без единого ветвления.

Колчановое дерево готово размножиться.

По такой крупной фотке трудно судить, что это за инопланетное существо тянет свои куриные лапки в объектив камеры. Наверное, какая-то Euphorbia stenoclada, но это не точно.

Тут вот на сколе можно видеть какие эти долеритовые валуны внутри, т.к. поверхность скола свежая и еще не успела измениться под воздействием внешних условий. Если притушить красный канал наведенный закатом, то станет ясно что долерит серо-зеленоватый. Т.к. в отличие от базальта, он медленно остывает на небольшой глубине, то в нем успевают вырасти кристаллы среднего размера.

У молодых деревьев была очень гладкая кора. С. после того как потрогал, долго не мог остановиться. Так сказать, за неимением березок припал к алоэ. Дима сразу же предложил взять с собой... Правда он так говорил практически про все, что нравилось мне или С. или на чем мы хотя бы ненадолго останавливали свое внимание.
Хотя надо признать, что задолго донас ствол был издрядно отполирован тысячами рук таких же ностальгирующих по березкам и вот-такенным окушкам в речке, которые на опарыша клюют.

Богомол мимикрирует. Но ему не укрыться от зоркого глаза пытливого туриста. Вообще, конечно, от соломы и не отличишь. Просто мастер перевоплощения и экспрессии! Даже Станист

В колчанном лесу мы впервые увидели того, кого местные называют rock ghazi - капского дамана. Экскурсовод в Шпитцкоппе рассказывал нам, что это существо похожее на кролика. Внешне действительно немного напоминает. Есть мнение, что некошерные зайцы упоминаемые в Библии - это и есть даман, т.к. он водится в т.ч. и на территории Египта, и на территории Израиля. (Левит 11:6 "... и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас...") Как ни странно, копыт у зайца мы не нашли, но это, наверное, потому что он скорее родственник слону (!!!), чем зайцу. То ли дело наши доморощенные зайцы - пока одного подкуешь - семь потов сойдет. Захочешь отдохнуть и пожевать жвачку, а он гад уже всю сжевал... (На самом деле это неточность перевода с древнееврейского).

Эта милота не просто грелась в лучах заходящего солнца, но еще и для нас немного шевелилась.

А это вот наглядный пример того, как вообще с экскурсоводом в Шпитцкоппе речь зашла о даманах - С. спросил, что это за такие крупные хищные птицы тут водятся, что скалы так обильно загажены. А оказалось, что это скальный кролик. Кстати теперь стало понятно, что за скального кролика обсуждают вот в этой вот серии Нира и Гали, с которой кстати и началось наше знакомство с этими охальниками. Они там приводят примеры скрещиваний животных, и козел говорит, что скальный кролик - это гибрид скалы и кролика, а потом все зависают от морской свинки.
К слову, закристаллизовавшаяся моча дамана используется некоторыми племенами для лечения судорог и эпилепсии. Ну и совсем уж вишенка на торте, окаменевший помет дамана используется в парфюмерии как закрепитель аромата и называется "золотой камень". Ну о парфюмерных композициях вообще лучше не думать, чья там где рвота или выделения анальных желез на фоне фиалок и ванили, а то вместо духов дерьма нанюхаешься.

Ткачи прямо теремок выстроили. Как бы дерево не надломилось.

Когда мы вышли из леса, то все сели в машины, а С. решил 150 метров пешком дойти и стал форсировать русло пересохшего ручья. А в ручей обнажил бесподобные сланцы. Мы их периодически встречали в виде осколков в лесу, но было непонятно местные ли они или ими просто дорожку посыпали. Оказалось, что местные. Интересно, это они цвет из-за контактного метаморфизма так поменяли (из-за контакта с горячей долеритовой лавой) или изначально такими были.

С. очень напоминает заброшенный фонтан какого-нибудь провинциального дома пионеров с полуобвалившейся плиткой на дне. Привет из счастливого советского детства.

На стоянку мы встали практически напротив входа в лес. С. сразу же начал перетапливать дрова в уголь в мангале (угля мы купить не догадались, даром, что кандидаты и доктора наук и авторы трудов), т.к. у нас был запланирован стейк из огромного куска страуса. Правда тогда мы полагали, что будем есть орикса. Виной тому, что слова ostrich и oryx немного похожи, и мы неправильно запомнили, что купили. Уже потом, разбирая чеки из поездки, я поняла, кого мы таки ели на самом деле.

Специально чтобы послать привет Андрею lxwind Дима и С. приняли одухотворенные выражения лица.

А потом, чтобы Андрею не было стыдно, что он с какими-то лохами общается сели на корты и сфоткались на фоне большой тачки с на самом деле не таким уж и мощным мотором. Я при виде этой фотки до сих пор валяюсь. Дима - просто талантище!

Огромный шмат ориксострауса долго томился на углях, а Кеетмансхооп приветливо светился нам в ночи. Страус оказался безумно вкусным.

Когда на лагерь опустился студеный ночной воздух, то более сознательная часть полезла по палаткам, а "молодежь" в лице Димы, Светы и С. еще немного потусовалась. Дима продолжил свои эксперименты с фотоаппаратом.

Дима, как самый неуемный и криминальный элемент, полез ночью несанкционированно бесплатно фотографировать колчановый лес, чем изрядно подкосил бюджет станицы, где находится кемпинг.

Угол съемки выглядит так, как-будто машина это памятник Грибоедову на Чистых Прудах, "...видный под каким-то странным ракурсом, словно он смотрел на него из-под лавки..." (с)

С. в эту ночь почти не спал и успел "насладиться" лунной частью ночи, когда видно было почти как днем, а под утро внезапно обнаружил, что луна зашла и без фонарика в туалет уже не сходишь. Собственно из таких походов и состоял его полуночный досуг. До сих пор непонятно, то ли страус лег ему поперек желудка, то ли оливка съеденная с грязного стола дала свои плоды. В общем, следующие два дня он сильно мучился, что было очень жаль, т.к. со следующего дня начались наконец очень интересные места. Остальные спали тоже не очень крепко, т.к. в эту ночь мы поленились ставить распорки от ветра, а ветер как раз посреди ночи внезапно поднялся и хлопанье палаток обеспечивало звуковое сопровождение почти всю ночь. За оставшуюся поездку у нас, наверное, была одна, максимум две, безветренных ночи. В остальное время полы палатки иногда хлопали так громко, а машину качало от ветра так сильно, что было не то чтобы не до сна - мысли были о том, чтобы остаться в живых и не улететь бы к ядреной матери.